Ремонт ванной и туалета в домах 600.11 серии схож с ремонтом в домах гатчинской, 137-й, 1лг-602 и других серий крупнопанельных домов. Есть и отличия, они спорные, потому что усложняют путь к современному санузлу.
В статье постараемся подробно рассказать про сами санузлы, их особенности и на что обратить внимание во время ремонта, чтобы в итоге у вас получился красивый туалет с ванной.
Сантехкабина
Кабину изготавливали на заводе, там же уложили плитку, смонтировали трубы и проводку. И готовую привозили на стройку, где краном устанавливали на место до строительства следующего этажа. Делалось это для скорости возведения. Так, к примеру в СССР 5 этажную «хрущёвку» возводили за две недели, а 15 этажный дом серии ЛГ-600 могли построить за месяц.
Кабину монтировали на цементный раствор нанесённый по контуру её стен. Под полами же стекловата.
Также у кабины свой потолок, он толщиной около 3 см и до основного перекрытия не доходит около 5-6 см. Так получается, что потолок кабины отнимает около 8-9 см.
Потолок и выступ по периметру
Потолок кессоного типа ( наклоненный выступ по периметру потолка высотой 10 см) и вылетом в самом толстом месте у потолка около 2 см. Кессон видимо был сделан для дополнительной жёсткости и как декор (потолочный плинтус).
Потолок со стенами сантехкабины- это монолит, т. е. единое целое, к тому же бетон прочный и армирован. Поэтому, демонтировать этот выступ заподлицо со стеной трудоёмкое занятие.
Полы, плинтус и бордюр
Толщиной около 4-5 см, к этому добавляется высота бортика около 4 см. Бортик также играет роль порога. Он не позволит вытечь из ванной случайно разлитый таз с водой или один слив стиральной машины. В туалете же этот порог удержит объём воды из разбитого бочка унитаза или ведро воды.
Бывает, что выступ бортика может скрыть слой штукатурки при выравнивании стен. Что облегчает задачу по избавлению от некоторых из выступов.
Такая же арматура встречается в кессоне на потолке и в бортиках на пороге, от этого демонтировать их сложно.
На полу в туалете и ванной лежит плитка, её нет только под ванной. Плитку укладывали еще на заводе в опалубку и сверху заливали бетоном, от этого её достаточно сложно сбить.
Так, при строительстве сначала монтировали дно сантехкабины, а сверху неё уже устанавливали стены с потолком как перевернутый верх дном стакан.
Размеры ванной и туалета
Размер ванной 173 на 152 см, но после выравнивания стен получается ровно 170 на 150 см. Чугунная ванна размером 170 на 70 см.
Туалет шириной 84 и глубиной 118 см. После выравнивания стен ширина получается 80-81 см. Полезная же глубина туалета примерно 90 см, Т. к. за унитазом располагаются трубы.
Туалет по глубине меньше чем ванна, из-за того что стена за унитазом- вентиляционная шахта. В неё выдувается воздух из санузлов и также из кухни, если она за стеной туалета.
Высота потолка санузла 240 см. Высота от пола до кессона (выступа по периметру потолка 230 см).
Ширина дверного проёма 67 см, и в них можно устанавливать стандартные двери шириной 60 см. Но, из-за того что у сантехкабины есть порог высотой 9 см, то высота двери получается меньше на 10 см от стандартной и равна 190 см. Такой приём хоть и снижает дверь, зато визуально все двери в квартире по верхнему наличнику остаются на одном уровне.
Во время ремонта новые двери можно подрезать под размер проёма. Или наоборот расширить дверной проём, сбив порог и подрезать его сверху на 5 см.
Общая площадь: стен в ванной 15,5 м², пола в ванной 2,55 м²; стен в туалете 7,7 м², пола в туалете 1 м².
Снос сантехкабины
Большой соблазн возникает снести сантехкабину. Это позволит:
- убрать перегородку между ванной и туалетом,
- поднять потолок на 8-9 см,
- опустить пол на 5 см и сделать его вровень со всей квартирой,
- и отыграть по 8-10 см у каждой стены примыкающей к несущей.
Сносить сантехкабину можно. Это не влияет на безопасность дома.
Но заранее надо решить, как расположить трубу горячей воды проходящей между ванной и туалетом. В случае, если не будет перегородки между ванной и туалетом.
Полностью надо будет менять канализационную трубу. Т. к. после демонтажа пола, канализационный отвод к унитазу останется на той же высоте.
На время демонтажа обезопасить водопроводные трубы от повреждения.
И самое сложное это вентиляционная шахта. Кроме того, что её трогать нельзя, т. к. через неё проходит воздух из вашей квартиры и воздух от соседей ниже, еще есть риск её отклонения.
Так, во время строительства, монтаж сантехкабины проводится на межэтажное перекрытие. В нём предусмотрена полость под будущую вентшахту. И эта полость по размеру больше чем границы стен вентшахты. Т. е. вентшахта являясь частью сантехкабины нависает над этой полостью, не имеет под собой опоры кроме связи со стенками и потолком сантехкабины. И планомерно отрезая от неё стенки, шахта может сместится вниз или накренится.
Также из-за демонтажа сантехкабины ухудшается итак не образцовая звукоизоляция. Т. к. кабина сделана из тяжелого материала, то она хорошо поглощает звуки. Единственным источником звуков от соседей в таких сантехкабинах являются щели между полом и вентшахтой и щелей вокруг стояков водоснабжения, особенно после их замены.
Водопровод и канализация
Слева при входе в туалет расположен отвод от стояка ГВС с краном и счётчиком. Эта конструкция расположена на уровне колена, неудачно. Много аварийных вызовов происходит из-за повреждения именно этого узла.
Сам стояк горячей воды- это обычно дюймовая металлическая труба (25 мм внутренний диаметр) с внутриквартирным отводом на полдюйма (15 мм внутренний диаметр). Во многих домах УК или ТСЖ уже поменяли эту трубу на полипропиленовую.
Если же стоит металлическая труба и нужны изменения, то вносить их лучше с помощью сварщика, а не замены части трубы на полипропиленовую. Особенно когда температура воды превышает 70ºС., так будет надёжнее, безопаснее. И правильнее, потому что:
- полимерная труба не предусмотрена проектом;
- не уменьшится проходной диаметр трубы. Так диаметр металлической трубы мерится изнутри, а полимерной снаружи. Из-за этого у пластиковых труб он в 2 раза меньше;
- обычно металлические стояки дома заземлены, но при замене его части на пластиковую трубу цепь обрывается. И та часть стояка которая потеряла заземление начинает активно корродировать. Происходит это из-за электролитической коррозии, вызванной блуждающими токами.
Замена стояка ГВС на полипропилен
В случае, когда решено заменить железную трубу стояка горячей воды на полипропиленовую, то лучше делать это с соседями нижнего и верхнего этажей. У соседей тоже меняют часть трубы от полотенцесушителя. Иначе получается полумера, особенно когда труба в плохом состоянии.
Замену трубы в границах квартиры обычно проводят, когда соседи не согласны менять часть трубы у себя в санузле. Но, это не самая лучшая практика, т. к. для стыковки металлической трубы с полипропиленовой используют ремонтную муфту «Гебо».
Эту муфту выбирают из-за быстрого и лёгкого монтажа. Но больше из-за того, что при замене трубы в границах квартиры, старую трубу срезают по возможности близко к перекрытиям и из-за габаритов инструмента нарезать новую резьбу не получается.
На самом деле эта муфта предназначена для быстрой и временной замены поврежденного участка металлической трубы. Когда труба проржавела настолько, что резьбу не нарезать и не заварить сваркой, то «Гебо» безальтернативна.
К такому соединению всегда надо иметь доступ, т. е. его нельзя зашивать коробами. И на вид соединение не эстетично. При этом практика показывает, такие временные соединения служат сколько угодно долго и надёжны.
Перенос счётчика горячей воды
Отвод горячей воды действительно расположен неудачно. И лучшим решением будет если кран со счётчиком перенести за унитаз, к счётчику холодной воды.
Также отвод можно перенести вдоль пола. Трубу же скрыть коробом, который используют как полочку.
Перенести счётчик за унитаз можно и в случае с металлической трубой. Более трудоемко но надёжнее будет, если довести металлическую трубу до отсекающего крана за унитазом.
Один из вариантов это вварить в металлический стояк отвод с резьбой под потолком и от него вести трубу любого типа. Желательно там же поставить кран на всякий случай. Т. к. металлическая труба самая надёжная на горячей воде.
Сварка труб через соединительную муфту (разг. «стакан») предпочтительней. Так регламентировано СНиП и с помощью неё можно нивелировать кривизну труб стояка, что поможет ровно выставить полотенцесушитель в ванной.
Углы же к полотенцесушителю желательно делать на резьбе. Потому-что как бы не старался мастер, трубу при сварке уводит и это особо критично на коротких отрезках.
Полотенцесушитель
М-образный полотенцесушитель установлен не случайно. Он выполняет роль компенсатора, потому что он может как пружина сжиматься-растягиваться, тем самым компенсируя температурное расширение трубы стояка.
Так, при температуре воды 80°С стояк снизу удлиняется примерно на 0,83 мм, так и сверху. Эти удлинения также делятся между полотенцесушителями соседей сверху и снизу. Поэтому, выбирать новый полотенцесушитель лучше М, П или Ш-образные, чтобы сохранить такую важную функцию.
Полотенцесушитель «лесенька» более функционален, потому что с него не скатываются полотенца и сохнущие вещи как с М-образного. Также «лесенка» выглядит более современной. Из-за этого часто выбирают такой тип полотенцесушителя.
Но, у такого полотенцесушителя уже нет такого свойства как компенсация расширения. И всю нагрузку принимают его боковые короткие отводы с американками, которые соединяют полотенцесушитель с трубой. И в этих узлах иногда случаются поломки. Обычно отламывается отвод по резьбе.
И такую поломку приближает частота отключения горячей воды. Так получается, что сжатие и расширение трубы стояка будут раскачивать отводы на полотенцесушителе.
Для монтажа полотенцесушителя «лесенка» на металлический стояк воды, его следует его спрямить для надёжности. Так, после подачи горячей воды по трубопроводу, сама труба и полотенцесушитель будут расширятся и сжиматься «унисон».
У такого решения есть недостаток. Компенсировать температурное удлинение, но уже удвоенной величины придётся полотенцесушителям соседей сверху и снизу. Поэтому, его желательно использовать на первом и последнем этаже дома, где в технических помещениях у трубы есть большое плечо для удлинения.
Канализационная труба и труба ХВС
За унитазом располагается стояк холодной воды. Типоразмер у этой трубы аналогичен горячей. Металлические трубы стояка из-за ветхости обычно уже поменяны на полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Если нет, то ремонт в квартире стоит начать с замены именно этой трубы и делать это важно вместе с соседями снизу и сверху.
Канализационная труба— чугунная, диаметром 110 мм. От нее сделан внутриквартирный отвод к которому подключены унитаз с косым выпуском, канализация ванной и кухни.
Диаметр раструба канализации к унитазу 123 мм. Кухонная и труба в ванной диаметром 50 мм, но в чугунном стояке под них отверстия 75 мм.
Канализационные трубы корродируют очень медленно. К тому же они огнестойки. Главное же их свойство- это высокая звукоизоляция, в сравнении с канализационными трубами из пластика. Поэтому их меняют только из-за трещин и сколов, появляющихся в результате неправильного монтажа или такой же эксплуатации.
Выступы вокруг труб
У пола трубы ХВС, ГВС и канализации огорожены бетонным бордюром (гильзой), он толщиной 3-4 сантиметров. Гильза полая, при строительстве через неё просовывают трубы и свободное пространство вокруг труб заполняют бетонным раствором.
Во время демонтажа есть риск повредить трубу, поэтому желательно на это время отключить воду. Особо это касается труб поменянных на полипропиленовые. Бывает так что, сантехники для облегчения задачи вместе со старой трубой, убирают и металлическую защитную обойму (если она вообще была).
Связанно это с тем, что часто ставят полимерную трубу 40 диаметра (для сохранения внутреннего проходного диаметра равного металлической дюймовой трубе), а она толще металлической, но по диаметру как раз равна этой защитной обойме. Вот её и убирают, чтобы просунуть трубу.
На фото слева полимерная труба 40 мм холодного водоснабжения и она без металлической защиты. Это как раз тот случай, когда металлическую трубу убирают вместе с обоймой.
В таких случая важно быть осторожным, пробить дыру в такой трубе можно без особых усилий.
Подвесной унитаз вместо напольного
Замена только чугунного отвода к унитазу на пластиковый увеличивает пространство перед унитазом на 4-5 см. Дополнительные 2-3 см добавляет замена напольного унитаза на подвесной.
К увеличению полезного пространства добавятся:
- простая уборка в туалете. Т. к. унитаз весит на стене, мытье пола упрощается. За унитазом мыть уже ничего не надо, потому что всё что за ним будет скрыто.
- улучшенная звукоизоляция. Бочок с водой у хорошей инсталляции тихий. А когда он зашит гипсокартоном и облицован плиткой то практически не слышно не только наполнение бочка. За коробами скрываются шумы канализации и водопроводных труб.
И это красиво, когда не видно никаких лишних деталей в виде бочка унитаза, труб и прочего.
Для установки инсталляции нужно заменить чугунный канализационный отвод на пластиковый.
Эту работу лучше доверить сантехнику, потому что для этой процедуры нужен навык, иначе работа может растянутся на 2-3 дня или просто привести к трещине или сколу на чугунном стояке.
Чугунный тройник уплотнён серой, которую выжигают газовой горелкой или техническим феном. При этом выделяется ядовитый дым. Иногда вместо серы использовали цементный раствор, тогда тройник распиливают, постепенно и посегментно удаляют. И в любом случае вынуть его проблематично.
Стучать или использовать большой рычаг при демонтаже нельзя. Чугун хрупкий металл, из-за этого можно сломать раструб на отводе уходящий в перекрытие пола. Что приведёт к замене всего стояка от пола до потолка. Что будет стоить намного дороже.
У подвесного унитаза есть две некритичные особенности, они связаны с ограничениями канализационной трубы, к которой жёстко привязаны регулировки инсталляции. Так, высота подвесного унитаза будет на 4-7 см выше напольного. И часто унитаз будет смещен от центра помещения также на 4-7 см.
У инсталляции есть разные монтажные ширины, распространены 40, 50, 60 см. Остановить выбор лучше на ширине 40 см. Более широкие версии могут своей рамой попадать в плоскость труб, из-за чего могут быть трудности.
Остались вопросы!? Тогда посмотрите статью про санузлы в домах 137 серии. Эти серии домов похожи. А в статье, например еще раскрыта тема электропроводки, её устройство совершенно одинаково. Также в ней есть примеры ремонтов других санузлов.
Узнайте больше про санузлы в домах 137 серии
Если и этого будет мало. То можно узнать про то, как мы ремонтируем санузлы и посмотреть еще больше примеров с ремонтами.
Узнайте больше про условия ремонта санузлов с нами
Ремонт ванной и туалета 600.11 серии под ключ
Санузел делали для молодой пары в двухкомнатной квартире в доме 600.11 серии на Серебристом бульваре.
Ребята хотели убрать выступ по периметру потолка и думали, что единственное решение — это скрыть его за фальш-потолком, т. е. потолок бы опустился бы 12-14 см . Но, т. к. помещение низкое, а хозяева квартиры рослые, то при таком решении им бы пришлось сгибать ноги в коленях при принятии душа, что глупо. Поэтому этот выступ скрыли потолочным плинтусом, а за ним сделали подсветку. Еще после демонтажных работ удалось отыграть у пола пару сантиметров.
Были заменены все трубы, в том числе на кухне. Счётчик горячей воды перенесли за унитаз, ближе к счётчику холодной воды. Взамен напольного унитаза установили подвесной, за которым сделали шкафчик через который есть свободный доступ к вводным кранам со счётчиками и местом для хранения бытовой утвари. В ванной установили достаточно эффектный полотенцесушитель.
Все поверхности были очищены и выровнены, была переделана вентиляция. Также был сделан электромонтаж. Ремонт длился чуть больше месяца.
Стоимость работы за ремонт на конец 2022 года составила 170 тысяч рублей.